Les tailles "classiques" de PC sont :
ATX (30,5cm x 24,4cm) - correspondant aux tours de bureau, micro ATX (24,4 x 24,4cm) et Flex ATX (22,9cm x 19,1cm).
Via est allé plus loin en proposant 3 formats de carte miniaturisés :
mini ITX (17cm x 17cm), nano ITX (12cm x 12cm) et pico ITX (10cm x 7,2cm).
Ces formats de carte mère sont schématisés ci-dessous :
Outre les tailles de carte, plusieurs spécificités sont importantes.
Tout d'abord, les cartes ATX offrent la possibilité de greffer le processeur de nos rêves, contrairement aux cartes VIA EPIA (format ITX)
qui incluent un processeur VIA.
Ensuite, la réduction du nombre de ports PCI (de 7 pour ATX à 1 pour mini ITX et 0 pour les nano et pico ITX)
peut être limitante, ce qui n'est pas notre cas. Il faut au passage noter que de plus en plus de composants jadis au format PCI sont
soit intégrés aux ponts nord et sud des cartes mères (par exemple, les cartes son, réseau et graphique), soit proposés au format USB (par exemple,
les cartes wifi et TV). Il vaut donc mieux plus de ports USB que plus de ports PCI...
Enfin, les puissances des processeurs implantés sur les cartes ne sont pas constantes. De plus, si le C7 d'une carte mini ITX peut concurrencer un
Pentium 3 ou 4 (cf. ce comparatif), ce n'est pas le cas
d'un C3, à puissance constante.
La comparaison des formats ATX, micro ATX, mini ITX, nano ITX et pico ITX est détaillée dans
ce tableau Excel. Les configurations indiquées sont à peu près
les moins chères que j'ai pu trouver. Dans tous les comparatifs présentés ici, les cellules bleues sont les points positifs,
les cellules oranges les défauts.
En bref, les 2 formats ATX sont trop grands et le nano ITX trop cher (320 euros pour la N8000).
Si le prix de la prochaine pico ITX est indiqué à environ 250 euros, ses performances seront
équivalentes à celles de la carte mini ITX CN10000 (à 1Ghz), mais
sa connectique beaucoup moins fournie.
Bref, le meilleur compromis semble être le mini ITX.
Sur cette base, approfondissons les différences entre cartes VIA EPIA.
Des informations du site VIA, nous obtenons un comparatif à nouveau trop détaillé pour être affiché ici, d'où
ce nouveau tableau Excel.
Pour les raisons données précédemment (nombre de ports USB, avantages du C7 par rapport au C3), j'ai retenu les séries CN, EK, EX et EN.
Le EX est trop axé sur le multimedia et le EK sur le réseau (que faire de 2 ports LAN alors que je ne me servirai d'aucun ?!).
Le CN présente l'avantage du prix et d'une version 1 Ghz sans ventilateur (fanless). Toutefois, mon choix final fut le
EN15000, pour son 1,5 Ghz (attention : le EN12000 n'est pas un C7...) et sa sortie HDTV (HD ready) car, qui sait, une connexion sur mon video-projecteur
lui aussi HD ready pourrait trouver des applications...!
En voici une superbe photo :
L'alimentation est un sujet plus délicat qu'il n'y paraît. En effet, de prime abord, une alimentation ATX délivrant 300 à 400 W convient amplement.
Mais c'est justement le "amplement" qui ne me convient pas.
En effet, il faut savoir que la carte EN15000 (pourtant une des plus consommatrices des mini ITX) atteint moins de 20 W à son plein régime,
comme le montre l'excellent Epiacenter power simulator.
Si l'on rajoute 4 clés USB, le transmetteur FM et même les entrées/sorties que nous verrons ultérieurement, nous atteindrons au maximum 50 W.
D'où l'idée de trouver une alimentation adéquate.
Par ailleurs, l'application "car PC" (c'est-à-dire le branchement du mini PC sur l'allume cigare de la voiture) offre le désagrément
des batteries de voiture qui délivrent plus ou moins 12V DC (courant continu). Plus précisément, le courant chute violemment lorsqu'on met
le contact (d'où ces autoradios qui se coupent à ce moment-là) et peut osciller légèrement lors du roullage.
Toutes ces humeurs ne sont pas autorisées dans le cas d'un PC. On a alors plusieurs solutions. L'une d'elles consiste à convertir le
12V continu de la batterie en 220V AC (alternatif), puis à utiliser l'alimentation secteur fournie. Je n'ose même pas citer les liens
Internet où j'ai pu lire ça tellement la complexité et la perte d'énergie sont déplorables !!
Pour ma part, j'ai préféré choisir une alimentation DC-DC (qui prend le 12V continu en entrée et génère l'ensemble des tensions nécessaires
à un PC pour tourner : 12V, 5V et 3,3V) intégrant un régulateur. Dans cette catégorie, on trouve la classique
M1-ATX et la plus récente
picoPSU-60-WI. Cette dernière est particulièrement petite
et ses tensions de sortie très stables.
De plus, elle s'enfiche directement sur le port jaunâtre que l'on voit à gauche de l'image de la carte mère (cf. ci-dessus) et délivre 60W ce qui me suffit amplement. Son choix fut donc aisé.
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